“Ero circondato da sorelle. La mia infanzia è stata solo donne”. E sarà così per tutta la sua vita. Amatissimo dalle donne, venerato maestro di stile e eleganza, lui, dominicano, diventerà il simbolo dell’ alta moda americana. Il suo fu un rapporto conflittuale con la sua terra natale: da un lato, un amore smisurato nei confronti di Santo Domingo che lo porterà a creare abiti che spesso riflettono i colori tropicali della sua isola; dall’ altro, i complessi relativi alle sue origini: “ho questo incubo, entro in un posto indossando una camicia colorata e qualcuno mi ferma per dirmi: mi scusi ma il gruppo latino-americano entra dalla porta di servizio”.
La sua è stata una vita spettacolare fatta di percorsi e luoghi molteplici ma soprattutto incontri decisivi. Studia pittura all’Accademia di San Ferdinando a Madrid ma ben presto si muove verso l’industria della moda grazie al fortunato incontro con Cristòbal Balenciaga, il demiurgo della seta gazar. Impara il metodo, studia i tessuti.
Il primo moment
o pivot della sua carriera arriva nel 1956 quando Beatrice Cabot Lodge, figlia dell’ambasciatore americano in Spagna, lo contatta per il confezionamento dell’abito del suo debutto in società. Lo scatto che la ritrae nell’ abito diventa copertina di Life e de la Renta è proiettato immediatamente ai vertici del fashion system dell’epoca. Si trasferisce quindi a Parigi nel ’61 entrando a far parte della Maison Lanvin, diretta da Antonio Canovas del Castillo perché come racconterà poi “se vuoi stabilire una presenza internazionale non puoi farlo da New York. Ti serve la consacrazione di Parigi.” Sono gli anni dei tessuti lussuosi e degli accessori spettacolari.
Nel ’63 decide di trasferirsi a New York dove, ancora una volta saranno le donne a segnare gli sviluppi della sua carriera. Sotto la calda raccomandazione di Diana Vreelan, icona di stile e firma influente degli anni sessanta, prima per Harper’s Bazaar e poi per Vogue America, si dedicherà alla linea couture di Elizabeth Arden,
la regina dei cosmetici.
Nel ’65 interrompe la collaborazione con l’imprenditrice per lavorare per la Maison Derby e la sua linea ha tanto successo che alla morte della fondatrice, l’azienda cambierà il nome del marchio in Oscar de la Renta: inizia quella parabola ascensionale che lo confermerà il Couturier d’America, colui che vestirà tutte. Da quel momento si rivolgeranno a lui attrici famose, rappresentanti dell’ alta società, quasi tutte le donne della Casa Bianca dagli anni ‘80 ad oggi: Jackie Kennedy è la sua prima cliente, a seguire Nancy Reagan e poi ancora Hillary Clinton, Laura Bush fino a Michelle Obama.
A chi gli avesse chiesto quale fosse il suo segreto avrebbe risposto semplicemente: “Non mi interessano le tattiche shock, voglio solo fare bei vestiti “ e ancora “voglio fare abiti che la gente indosserebbe, non stili che fanno solo un grande spash sulla passerella”.
Oscar de la Renta capiva le do
nne, focus primario della sua ricerca e si interrogava su ciò che volessero: “Abbiamo a che fare con clienti sofisticate. Ciò che più preme loro è l’ individualità. Io devo solo creare cose che vorranno indossare, indipendentemente da chi esse siano”. Nel corso della sua carriera ha ottenuto tantissimi i riconoscimenti tra cui ricordiamo i due Coty American Fashion Critics Awards, vinti rispettivamente nel 1967 e nel 1968; la carica di Presidente del Council of Fashion Designers of America e la nomina a direttore creativo di Pierre Balmain a Parigi, aprendo la strada ai designers non europei all’ interno delle maisons francesi (dopo di lui, nel 1997 arriverà Marc Jacobs alla Maison Louis Vuitton).
Oscar de la Renta lascia oggi un vuoto creativo e stilistico immenso e persino qualche spunto di riflessione. Fu infatti coniato da lui il neologismo “fashion victim” con il quale vengono identificati i soggetti che seguono in modo passivo e acritico qualunque dettame della moda. Eppure, nel caso di Oscar de la Renta, la tentazione di abbandonarsi pedissequamente alla sua firma, sembra essere più che naturalmente comprensibile.
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“I was surrounded by sisters. My childhood was all women”. It will be so, throughout hislife. Beloved by women, revered master of style and elegance, Oscar de la Renta, dominican, will become the symbol of American High Fashion. He developed a troubled relationship with his native land: on the one hand, he was feeling a profound love towards Santo Domingo that led him to design clothes that often showed the colors of the tropical island; on the other hand, his origin gave him a complex: ”I have this complex that if I walk into a place wearing a colorful shirt someone will stop me and say, ‘I’m sorry, but the Latin band comes through the other door.”
He had a spectacular life, taking different routes and living in many places but especially having crucial encounters. He studied painting at the Academy of San Fernando in Madrid but very soon shifted to the fashion industry thanks to the unexpected encounter with Cristobal Balenciaga, the gazar silk demiurge. He learnt the method and studied fabric textures.
The first pivotal point of his career was in 1956 when Beatrice Cabot Lodge, daughter of the American ambassador in Spain, contacted him to have her debut gown made. The picture that shows her in that dress appeared on Life cover and de la Renta is immediately projected to the top of the fashion system of the time.
He moved to Paris in 1961 and joined Lanvin Maison, directed by Antonio Canovas del Castillo, because according to what he later used to say “if you want to establish an international presence you can’t do so from New York. You need the consecration of Paris”. Those are the years of luxurious fabrics and spectacular accessories.
In 1963 he decided to move to New York where, once again, women will mark the development of his career. Under the mentorship and strong recommendation of Diana Vreelan, style icon in the sixties and influential columnist, first for Harper’s Bazaar and later for Vogue America, he started working at the couture line of Elizabeth Arden, the queen of cosmetics.
In 1965 he quit his partnership w
ith the entrepreneur for a new job at Derby Fashion House. His collections turned to be so successful that at the death of the founder, the company would choose to change the name of the brand in Oscar de la Renta: his ascending popularity curve would bring him the reputation of “Couturier of America”. He would dress countless famous women ranging from actresses, well off representatives of high society, and all above almost all the first ladies of the White House from the 80s to nowadays: Jackie Kennedy his first customer; Nancy Reagan and Hillary Clinton; Laura Bush untill Michelle Obama.
To those who asked him what was his secret he would answer simply: “I am not interested in shock tactics. I just want to make beautiful clothes ” and also “I want to make clothes that people will wear, not styles that will make a big splash on the runway.”
Oscar de la Renta understood women, primary focus of his research, and questioned himself a lot about what they wanted: “We’re dealing with sophisticated customers. What’s most important to these women is individuality. I have to create things she’ll want to wear, no matter who she is”.
During his career he has received many awards among which we remember the two Coty American Fashion Critics Awards, won respectively in 1967 and 1968; the Chairman of the Council of Fashion Designers of America and the designation as Creative Director at Pierre Balmain in Paris, paving the way to non-European designers inside French maisons (after him, in 1997, Marc Jacobs will land 
at Louis Vuitton Maison )
Oscar de la Renta leaves us in a creative and stylistic immense void but even some matters of meditation. It was in fact coined by him the neologism “fashion victim” which identifies individuals who passively and uncritically follow any fashion dictate.
Yet, in the case of Oscar de la Renta, the temptation to slavishly indulge to his fashion signature, seems to be far more understandable.
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“J’étais entouré de soeurs. Mon enfance a été seulement femme.” Et il sera ainsi pour toute sa vie. Aimé par les femmes, maître vénéré de style et d’ élégance, lui dominicain, il deviendra le symbole de l’ haute couture américaine. Le sien a toujours été un rapport conflictuel avec sa terre natale: d’une part , un amour démesuré vers Saint Domingue qu’il le portera à créer des vêtements qui reflètent souvent les couleurs de son île tropicale; d’autre part, les complexes relatifs à ses origines: “J’ai ce cauchemar; Je vais dans un endroit vêtu d’une chemise colorée et quelqu’un m’ arrête en disant: excusez-moi, mais le groupe latino-américain entre par la porte de derrière. “
Sa vie était spectaculaire, faite de nombreux chemins et des lieux, mais surtout des rencontres décisives. Il a étudié la peinture à l’Académie de San Fernando à Madrid, mais il se déplace rapidement à l’industrie de la mode grâce à la rencontre fortuite avec Cristobal Balenciaga, le démiurge de la soie gazar. Il apprend la méthode, il étudie les tissus.
Le moment pivot de sa carrière arrive en 1956, lorsque Béatrice Cabot Lodge, la fille de l’Ambassadeur américain en Espagne, le contacte pour la couture de la robe, de son début en société. Le coup qui montre cette robe devient la couverture de Life et de la Renta est projetée immédiatement au sommet du système de la mode de l’époque.
Il s’ installe à Paris en 1961 en rejoignant la Maison Lanvin, dirigée par Antonio Canovas del Castillo parce que comme il racontera plus tard “Si tu veux établir une présence internationale, tu ne peux pas le faire de New York. Il te sert la consécration de Paris.” Ceci sont les années des tissus luxueux et des accessoires spectaculaires.
En 1963, il décide de s’établir à New York où , une fois de plus, les femmes marqueront le développement de sa carrière. Sous la recommandation chaleureuse de Diana Vreelan, icône de style et signature influente des années soixante, d’abord pour Harper’s Bazaar et puis pour Vogue Amérique, il se consacrera à la couture de Elizabeth Arden, la reine des cosmétiques.
En 1965, il arrête sa collaboration avec l’entrepren
euse pour travailler pour la maison Derby et sa ligne a un tel succès que à la mort de la fondatrice, la maison va changer le nom de la marque en Oscar de la Renta: il commence cette parabole ascensionnelle qui lui confirmera, celui qui habillera toutes les femmes. Depuis ce moment elles s’adresseront à lui, les actrices les plus célèbres, les représentantes de l’ haute société et presque toutes les femmes de la Maison-Blanche, depuis les années ’80 à aujourd’hui: Jackie Kennedy est son premier cliente, à suivre Nancy Reagan et puis encore Hillary Clinton, Laura Bush jusqu’à Michelle Obama.
À ceux qui lui demandaient son secret, il répondait tout simplement : ” Les tactiques choc ne m’intéressent pas, je veux faire seulement des beaux vêtements ” et puis “je veux faire des vêtements que les gens peuvent porter, pas seulement les styles qui font une grande spash sur le défilé”.
Oscar de le Renta comprenait l
es femmes, le focus de sa recherche et il s’interrogeait sur ce qu’elles voulaient: “Nous avons à traiter avec des clientes sophistiqués. Ce qui compte pour eux, c’est l’individualité. Je dois juste créer des choses qu’elles veulent porter, peu importe qui elles sont “. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreux prix , parmi lesquels les deux Coty American Fashion Critics Awards, respectivement en 1967 et en 1968; la charge de Président du Conseil des Stylistes Américains et la nomination à directeur créatif de la Maison Pierre Balmain à Paris, en ouvrant la voie aux designers non-européens à l’intérieur des maisons françaises (après lui, Marc Jacobs arrivera, en 1997, chez Louis Vuitton).
Oscar de la Renta nous laisse un vide créatif et stylistique immense et même nous donne l’occasion de réfléchir. Le néologisme «fashion victim» avec lequel ils sont identifiés des individus qui suivent passivement et sans critique les impératifs de la mode, a été inventé par lui. Pourtant, dans le cas d’Oscar de le Renta, la tentation de s’abandonner à sa griffe servilement, semble être plus que naturellement compréhensible.
